月季花烂根能否把根凉几天,急!!!! 刚买的小月季花没几天就死光了,

月季花烂根怎么办：

合适的盆

月季花的生长需要合适的花盆，在上盆的时候，盆需要比月季花的植株更大一些，给与月季花根系更多的生长空间。并且需要随着月季花的生长及时的换盆。

浇水和温度

浇水需要掌握一个度，以土壤湿润但是不积水为佳。

烂根处理

如果发现月季花烂根，可以将其烂掉的根剪掉，用多菌灵浸泡一下，然后放在将通风的地方，一个周左右可以长出新的根。重新栽种即可。

月季花烂根的原因：

花盆

养殖月季花的时候，花盆的大小需要和月季花的大小相契合，如果花盆太小，根系在生长的时候很容易就长到可以塞满花盆了，不能继续的生长。一旦如此，根系不能良好的发育，会出现很多的根部问题，像是呼吸不畅等，严重的时候会导致烂根。

浇水

浇水不当是大部分的植物出现烂根的主要原因，月季花也不例外。其实月季花并不是怕谁水的植物，它很耐涝。在生长期间需水量很大，所以要多浇水。但是盆栽的月季花最好是要节制的、合理的浇水，因为如果水太多导致积水的话，花盆就会阻碍水分的排出，使其烂根。

温差

温差也是会影响月季花根部生长的因素，如果温差过大，例如浇水的时候，水温和土壤的温度有差异，就会刺激根系。

月季扦插后一般一月左右可生根。

月季的扦插主要有以下几点，请参考：
　　一、选取枝条。在秋天结束冬天来临之际，给月季修剪时，取下健康粗壮的枝条，而且必须不是当年的新枝，也不能是三四年的老枝条，即二年生的枝条，枝条长约15厘米左右，每个枝条上必须带三到四个叶芽，大的老叶片不能全保留，只能留一到二片，这样不影响枝条的营养供应，也有利于光合作用，促进新根产生。
　　二、选泥土。泥土最好是沙质土，不能太粘，这样会影响透水透气，也不能全是沙子，这样没有营养。新枝条插下去后，泥土必须保持一周的湿润，但不能让泥土积水，这样容易烂根，造成枝条死亡。
　　三、选择插扦的季节与天气。好多传统的习惯是春天插扦，但以多年的试验，秋末冬初才是最好的季节，冬天插的枝条成活率达70%，春天插的枝条刚插下去时似乎成活率很高，但到5、6月份天气一热，那些新芽还没待下面新根长出来就蔫了，所以一般都选在秋天末插月季，经过一冬天的酝酿，到春天时下面的新根已长出来，上面的芽一出来就有了光合作用的功能，所以这样情况下成活的月季当年就能开花了。在秋末选择阴雨天，将剪来枝条插入土中二分之一，冬天的阳光不猛烈，适当的晒一下也有利于根系成长。
　　四、浇水施肥。新插的枝条前三天必须每天浇水，上面最好有大树遮荫，或放在通风荫凉处。水份保持不多不少，即不能积水也不能太干了造成枝条失去水份。施肥是新插枝条最忌的，它们的吸收功能很弱，一般不需要服料，如果真要施肥，最好施促进根系发育的特种肥。

有两种情况
其一是黑斑病，月季花在雨水多、湿度大、光照少、通风不良的环境下都容易产生各种病害。
黑斑病主要为害叶片、嫩枝及花梗，病斑通常出现在叶片的正面，初为边缘不明显的紫黑色小斑，而后逐渐发展为直径1.3～1.5毫米的黑色或紫黑色圆斑，边缘为放射状，周围常带有黄色晕圈，后期病斑可相互连接，病枝极易脱落，嫩枝或花枝被害，则出现黑色条状的病斑，微下陷。此病原为一种病菌，危害月季、玫瑰等多种蔷薇科植物，病菌以菌丝体分生孢子借风雨传播，叶面有水时，孢子于6小时左右，便可萌芽侵入叶片，多次重复侵染，整个生长季节均可发病，适温，高温，多雨时严重。每年在梅雨时期和11月份出现发病高峰。
防治方法：
①及时剪除病枝残叶，集中烧毁，杜绝病源；
②生长期间可用20%托布津或50%多菌灵800倍液，每周喷雾一次；
③或用1:1:200倍的波尔多液，对病害有较好的防治作用。

第二种情况比较特殊，并不是病虫害的原因，你可以轻轻挖开月季花根部一侧的泥土，看是不是有根系的存在，有根系的话是病虫害，没有的话说明你所购买的月季花是花店老板刚扦插到花盆中的，也就是并没有成活，或者是你浇水太多，月季花烂根了.

虽然月季是有名的药罐子，但是要是了解了月季，月季的种植还是很容易的，下面就是月季的种植方法：

 

一、月季种植，首先要选对土壤

月季根系在土壤中最需要的简单来说就是水，氧气，养分，所以栽培月季的土壤要照顾到这三点，有些土很粘，养分很足，可不透气，会烂根。有些植料很疏松透气，可惜没什么养分，会生长不良。最好的当然是所谓的团粒结构的土壤。这种土的做法是随便取一些园土或山土或用过的土，把动物粪及尸体，枯饼，植物叶子果子一类的东西拌进去埋好，最好是上不封口，放外边风吹日晒，时间长了会自然长野草出来，也不必管，一年之后就是团粒结构的肥土了。

团粒结构通俗点说就是有机物分解出的胶质可以把粉末粘成一个个的小土粒。这种土富含有机质，有一定的保水能力，土与土之间又有空隙，很完美的解决了水，氧气，养分的问题。或者很多家庭没有条件制作。那可以用几种土来混合。比如有很粘的塘泥或园土，那可以把塘泥晒干，敲碎，筛去粉末，然后加入一半的棉籽壳或泥炭，棉籽壳和泥炭都可以阻止大水之后塘泥园土颗粒过分的黏结，这就好比我们做饺子外边要粘上干面粉一样，而且这两者都富含养分。但塘泥建议不要用太肥的。

其实还有一种土一直用的很好，那就是南方的红土，纯的红土是非常粘的，可如果晒干打碎筛掉粉末拌进泥炭或腐叶土里却很好用，很多买的泥炭都是干了浇不透，湿透很难干那种，特别在长江流域，雨季露天栽培用那种纯泥炭并不理想。加三到四成红土能解决这个问题，红土吸水不多，干起来比较快。而且是酸性的，加入一些可以保证盆土的微酸性。不要说月季，我栽兰花也会加如一些这种土，根系也长的很好。很多资料说月季喜欢沙质壤土，这个沙质壤土不是加沙进去。沙解决不了板结问题，本来就板结的土，加了沙一样板结，因为沙太细了，它阻止不了土粘在一起除非加很多，那又没营养了。沙的作用是调节水分，因为沙子不吸水，如果用了很会吸水的质料，那加沙以后可以干的更快，而不是下完雨又碰到了阴天，几天都干不了。

土壤的选择还要根据环境来，如果想月季在阳台跟在露天一样短时间根系就能抱盆，那用的土是不一样的。露天也许用泥盆加纯泥炭也没关系，因为光照足，够通风，干的也快，植物生长健壮，根系吸水叶面散水也多。可在不够通风的阳台或许根系就会生长缓慢。根系的生长要求一干一湿的交替。这种情况下就要求透气和养分多过保水性。比如土壤的量可以比泥炭的量多一些。

如果会板结的土壤，单纯加珍珠岩，量少了照样板结，量多了会损失很多养分来源。珍珠岩比较适合泥炭，或泥炭加黏土。

 

二、月季种植的浇水和用盆

几天浇一次水是没有一定的，在阳台养和在院子里养就不一样，一楼和十楼又不一样，土面干了就可以浇。倒盆就能看到，土面干了，下部还是略湿润的，不会干透，最透气的瓦盆都是这样，当然前提是不能土面干个几天，那下面肯定也干透了。

浇水跟盆具又息息相关。同样大的植物同样的土，在瓦盆里和在瓷盆里干的速度又不一样，而且差距还不是一点点。如果要根系生长迅速，那当然用瓦盆最好。如果要美观而选一些不够透气的盆，那就要在土壤上打主意了，这时候就要求更疏松透气干的比较快的质料。相反，如果瓦盆配上非常疏松透气的土壤，那又有水分散发太快的问题。总之盆和土的配套要解决一个问题就是不能干的太快，又不能总也不干。

春季三四月份淋雨是非常好的，淋了春雨的月季简直是跳起来长，而且这时候气温还不很高，病害尚没有发作。雨水富含养分和氧气，所以连着十几二十天淋雨月季也不会烂根，如果你连着二十天浇水，那就很危险了。可到五月底六月淋太多雨就不好，江南这时候正是霉天，根系是没什么问题，土上部会很容易得黑斑病。

盆子的大小问题，多大的根用多大的盆。如果环境很通风，光照很好，那盆大点没关系，如果环境不是很通风，光照也就是四五个钟头，那小苗用大盆将会长的很慢。总之有句话是很对的，盆大根寒。盆子大小跟土壤的水分和温度有莫大的关系，而土壤水分和温度又跟根系的生长有莫大的关系。

三、月季种植肥料的选择

 

月季要求最多的还是氮肥。春季要有足够的氮肥供应。月季春季到夏初要开好几茬花，每茬花后都要先抽新枝然后开花。只不过在早春发芽后，第一批新叶成熟以后到现蕾前氮肥可以比重大一些，出蕾以后再提高一些磷钾肥的比重。花前十到十五天可以叶喷磷酸二氢钾。入夏前可以慢慢减少氮肥供应，施几次磷钾肥让月季积蓄足够的营养过夏。入夏后其实可以继续施肥，淡一些隔长点时间就可以。这时候用有机肥比化肥安全。

月季的底肥一定要下足。最好是有机肥。因为有机肥含的养分太丰富了，我不知道月季到底要吸收多少种多少量的物质，我也不知道有机肥到底含有多少种多少量的物质，不过这两者正合适。原来找过一些这方面的资料，似乎现在的科学还没有完全解决这个问题。化肥的无机盐都是固定的，我觉得没有有机肥来的灵活，有机肥可以满足月季更多的需要。一般底肥就用腐熟的动物粪便，饼肥就行。叶面喷肥代替不了根系吸收，所以施到土里的肥要足够。

施肥还要看月季的状态。枝条长的好，说明根系也长的好，要的肥就多。反之月季状态不好，说明根系也不好，这时候不是肥能解决的问题，而是要土壤偏干空气湿度稍高一些栽培，让根系和枝条长好。

氮肥叶喷用尿素就很好，不过现在用高氮的海藻肥感觉更好。其它复合肥用的很少，不大清楚，秋季可以增加磷钾肥的比重，还是为了蓄积营养过冬。